Как сделать забор - ограда, ворота и калитка
Правила и примы построения оград (забора). С нашими советами Ваша ограда будет смотреться утонченно, особенно и неподражаемо. Раздельно рассмотрены правила построения ворот и калиток.
Ограда
Предназначение оград — отделять участок от улицы, от примыкающих участков, одну хозяйственную зону от другой. Но, кроме того что ограда делает прямую многофункциональную задачку, диктующую такие ее характеристики, как надежность, долговечность, удобство, она (в особенности выходящая на улицу) играет и явную декоративную роль, а поэтому должна быть к тому же прекрасной.
Ограды состоят из несущих частей и обрешетки. Несущие конструкции — это, обычно, столбы и прикрепляемые к ним слеги, прожилины, рамки, проволока и т. п. Обрешетку делают из реек, досок, круглого штакетника, жердей, горбыля, ивняка, хвороста, также из кирпича, бетона, металла.
Древесные столбы делают из бревен либо бруса, нижний конец которых антисептируют, смолят, обжигают, оборачивают толем либо рубероидом, а верхний конец обрабатывают на скос, чтоб с него стекала дождевая вода, либо защищают кровельками из досок. Слеги к древесным столбам укрепляют с помощью врубок либо накладок.
Намного долговечнее столбы из асбестоцементных либо железных труб. Да и они страшатся воды, которая, попадая в их и замерзая зимой, может разрушить столб. Потому столбы заполняют веществом, забивая в их высшую часть просмоленные древесные пробки либо закрывают крышками. Слеги к таким столбам обычно укрепляют с помощью креплений, скоб и хомутов, сделанных из полосового железа шириной 2—3 см. В асбестоцементные трубы крепления вставляют в заблаговременно пропиленное (просверленное) отверстие, после этого заливают бетоном либо веществом с заполнителем. Скобы делают из арматурного железа поперечником 10—12 мм, ориентируясь на размер слег, чтоб те свободно (с зазором 3—4 мм) входили в скобы. Скобы и хомуты обычно укрепляют к столбам болтами (к железным их можно и приварить).
Железобетонные столбы можно сделать без помощи других в опалубке из досок, обшитых листовым железом.
Целенаправлено сделать несколько форм, при этом каждую на заливку трех-четырех столбов сразу, беря во внимание достаточно длинный срок созревания бетона. Каркас вяжут из арматурной проволоки поперечником 6—8 мм, предусматривая скобы для крепления слег. Уложенный в форму каркас заливают бетоном.
Ямы для круглых столбов маленького поперечника высверливают в грунте ручным буром на глубину 70— 90 см. Столбы огромного поперечника устанавливают в ямы глубиной 50—70 см с неотклонимой бутировкой щебнем либо битым кирпичом. Высшую часть бута закрепляют растворной либо бетонной стяжкой. Стяжку можно поменять глиняным замком. Подземную часть железных столбов покрывают жарким битумом, сплавленным с каменноугольным лаком. Используют также консистенции густого каменноугольного и этиленового лаков в соотношении (1:1) либо густого каменноугольного лака и эпоксидки (3:1) с добавлением 20—30% цемента.
Кирпичные столбы кладут в полтора кирпича на бутовом либо кирпичном фундаменте.
Столбы, на которые навешивают ворота, крепят арматурой (в центр кладки вставляют железную трубу либо армируют кладку железной сетью через 2—4 ряда).
Сечения фундаментных столбов из постелистого бутового камня должны быть более 500 х 500 мм, а из рваного бутового камня — более 600 х 600 мм. Кирпичные фундаментные столбы делают сечением 380 х 380, 380 х510 мм и поболее. Их выводят на 20—30 см над поверхностью земли. Наполнение меж столбами делают из бутового камня либо из кирпича и заглубляют на 15—20 см. Ширина наполнения из бутового камня 400 мм, из кирпича — 250 мм (в один кирпич).
Обширное распространение имеют древесные ограды, хотя они и относительно недолговечны. Срок их службы обычно составляет 10—15 лет. Слеги либо прожилины делают из толстых досок либо брусков сечением 50 х 80, 50 х 120 мм либо используют очищенные от коры жерди поперечником 6—10 см. Меж собой слеги соединяют в любом месте ограды, но смотрят, чтоб соединения верхней и нижней слег не совпадали. Сплачивают их в полдерева, косым прирубом, накладками. В сквозных гнездах древесных столбов слеги фиксируют клиньями из такого же материала, забивая их по высоте, а в скобах крепят, прогибая в центре скобу и вдавливая ее в дерево.
Бесспорное достоинство древесных оград состоит в том, что их можно изготовлять из дешевенького местного материала — ошкуренного подтоварника, жердей, хвороста и т. п. По каркасу из столбов и 3-х слег делают плетеное наполнение, используя прутки либо ветки лозы, ветлы, орешника и других древесных пород, владеющих неплохой гибкостью. Наклонный штакетник можно сконструировать, вбив нижние заостренные концы хлыстов в землю под углом приблизительно 60°, а верхние прикрепив к слеге.
Обычно штакетные ограды делают из строганных планок. По шнуру, туго натянутому на уровне верхнего торца штакетника меж 2-ух планок, отстоящих друг от друга на расстоянии 2—4 м, приколачивают планки, пользуясь специально сделанным шаблоном. Шаблон состоит из доски, равной по ширине просвету меж штакетником, и планки, прибитой к доске под прямым углом. Длина доски должна быть практически равна длине штакетника, длина планки 40—50 см. Верхние торцы штакетника подрезают «на ус», накрывают кровельками либо продольной доской по всей длине забора. Штакетник покрывают эмульсионными, алкидными красками на олифах хоть какого типа, битумными типа АЛ-177, перхлорвиниловыми и другими. В битумные краски добавляют 5% дюралевой пудры либо молотой слюды. На скошенные верхние грани древесных деталей огораживания, чтоб замедлить их тление, рекомендуется наносить дополнительный слой краски.
Ограды из железной сетки, получающие все более обширное распространение, устраивают по железобетонным, железным, а время от времени и по древесным столбам. Нижний край сетки располагают в 8—12 см над землей и по мере надобности заделывают этот просвет щебнем, камнем, кирпичом либо досками.
А ах так делают огораживание из проволочной сетки по столбам и натянутым меж ними 2-мя несущими проволоками. Делают это вдвоем.
Один разматывает бухту проволоки и смотрит за тем, чтоб она не запутывалась, а другой протягивает ее свободный конец через петли и отверстия столбов. Дойдя до углового столба, проволоку сгибают петлей, накладывают на крюк и закручивают в несколько витков. Сетку разматывают на земле вдоль забора. если нужно, отдельные ее полотна сращивают мягенькой покрытой цинком проволокой. В начало сетки продевают кусочек арматурной проволоки и навешивают его на крюки углового столба. Полотно равномерно поднимают по длине и временно укрепляют мягенькой проволокой к верхней несущей проволоке меж столбами. За метр до второго углового столба в сетку вставляют железный штырь и натягивают ее. Потом продевают стержень из арматурной проволоки и накидывают его на крюки углового столба. Через каждые 30—40 см сетку привязывают проволокой к обеим несущим проволокам.
Красят сетку битумными красками типа АЛ-177 с добавлением дюралевой пудры, алкидной краской на всех олифах, перхлорвиниловыми эмалями. Делать это рекомендуется тоже вдвоем, сразу с обеих сторон, чтоб избежать подтеков в ячеях. Декоративное огораживание с фасадной стороны участка делают обычно маленький высоты из самых разных материалов, часто сочетая с кустарниковыми насаждениями, так именуемыми живыми изгородями.
Ворота и калитка
Ворота и калитка — более сложные части огораживания. Они должны быть крепкими, долговременными, комфортными в использовании. Делают их древесными и металлическими.
Ворота делают из 2-ух створок, общая ширина которых должна составлять 3,2—3,5 м для заезда во двор грузовых автомашин и 2,4—2,6 м — для легковых.
Время от времени заместо ворот в ограде предугадывают съемную секцию для обеспечения эпизодического заезда транспорта. Ворота обычно делают метровой ширины.
Надежность и долговечность работы ворот почти во всем находится в зависимости от свойства выполнения фундаментов под несущие столбы. Их закладывают на глубину 50—100 см. Пазухи ямы аккуратненько засыпают щебнем, кропотливо трамбуют, а потом бетонируют.
Створки ворот должны раскрываться во двор. Изнутри их оборудуют запорами (щеколды, болты, слеги и т. п.) и ставят ограничители. Чтоб створки самопроизвольно не запирались, используют пружинные фиксаторы. Простой затвор состоит из опорной стойки, пружины и защелки.
Стойку делают из железной трубы с косой прорезью в высшей части либо из древесного бруска. Крутящуюся железную фасонную защелку устанавливают в высшей части стойки. Когда ворота открываются, их нижняя обвязка фиксируется зубом защелки.
В закрытом положении ворота держит ограничитель, установленный по середине заезда, либо пара шпингалетов, укрепленных в створках и входящих в гнезда дорожного покрытия.
Древесный каркас створок ворот изготовляют из брусков сечением 50 х 100 мм, соединяя их в углах сквозным одинарным шипом, и крепят конструкцию диагональной укосиной . Собирают рамы на земле, навешивают без обрешетки. Амбарные петли укрепляют к железным и бетонным столбам через древесные накладки, а в каменные вставляют древесные пробки. Обрешетку делают после навески рам. Ею могут служить штакетник, железная сетка, строганые доски, древесные обшивки, асбестоцементные листы.
Просвет меж створками и землей должен быть более 10—15 см, чтоб выпавший снег не мешал открывать ворота. На бесснежный период просвет можно уменьшить, прикрепив к нижней части ворот съемные доски.
Железный каркас створок ворот обычно делают из железного уголка, обрешетку — из железной сетки, проволоки, арматурной стали, асбестоцементных листов.
Унитаз безободковый подвесной VitrA Stern горизонтальный выпуск
Унитаз навесной VitrA Stern — современное и удобное решение для вашего санузла. Стенная модель с горизонтальным выпуском в корне меняет концепцию места, делая его стильным и эргономичным.
Навесная конструкция:
- обеспечивает легкую уборку;
- аккуратненько прячет все подводящие коммуникации;
- дает возможность организовать в санузле пол с обогревом.
Модель сделана из глазурного фарфора с глянцевым покрытием. Материал отличается высочайшей прочностью, стойкостью к наружным воздействиям и не впитывает грязюка и запахи. Фарфор просто очищается хоть какими бытовыми антисептическими средствами, оставаясь белым в течение длительных лет.
Унитаз имеет сидение на шарнирах из нержавеющей стали, без ободка. Крышка с микролифтом, предотвращающим ее резкое падение, присваивает модели осторожный внешний облик и защищает чашу унитаза от случайного падения в нее сторонних предметов. Материал крышки — дюропласт.
Поверхность сидения обработана бактерицидным составом, который препятствует размножению бактерий и обеспечивает наивысшую гигиеничность.
Гарантия на изделие составляет: на чашу унитаза — 10 лет. Произведено в Рф.